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台湾商人王效兰收购了Lanvin，香港商人潘迪生收购了ST.Dupont。时尚界除了中国元素外，也出现了中国资本力量。
然而，对于上述"旧闻"，就算是热爱时尚的中国人也未必全部清楚。曾经花费万元以上人民币购买Lanvin西装的某时尚男士听到这个事情后表示： "Lanvin变成台湾的了？那我以后要考虑一下（是否购买）了。花那么多钱买个国产货，太不爽了"。虽然Lanvin易主后并未改变生产地，但对于并不了解时尚行业的消费者而言，很容易将"中资"和"国产"两个概念盲目等同起来。
别说品牌为中资或者华人掌控了，就算是部分产品在内地生产，都成为诸多高档时尚品牌需要漫不经心忽略的事实--毕竟中国目前的高档时尚产品的消费，主要还停留在对于品牌、产地而非设计及品质本身的消费，"中国元素"也许可以取悦海外消费者，但在中国却有可能成为"销售毒药"。
比起这些中国力量的低调，另一些中国力量则高调得多。
在上海，除了恒隆、外滩X号、迪生等顶级购物中心，其它诸多一线购物中心里，都可以看到大量以英文字母标识的品牌。
它们有的采用大量红色木料，使自己和Ralph Lauren或者Brooks Brothers这样的美国老牌男装看起来非常类似，有的标明品牌创始的日期，比如18XX年等。当然，售价也绝对走的是高档路线，千元人民币以上的衬衫，三五千起的西装--不过，面料做工的确也不差。"怎么平常在时尚杂志上从来没有看到过这个牌子的广告或者介绍？"在这样的店铺里，你除了可以看到爽快付钱的中年男子，也可以偶尔听到些来自年轻人的疑问。
这并非因为年轻人的知识浅薄，而是这些品牌本身经历曲折。在这些品牌的官方网站上，你甚至会发现它们中的一些，域名注册地在中国。
Tag:Brooks Brothers , 金融时报 , Ralph Lauren
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[第一财经日报]
若论美国对服装史的贡献，牛仔裤自然当仁不让排名第一。
不过从不穿牛仔裤的我，却独爱其另一贡献——Chino裤。
Chino裤又称Khaki裤，是一种使用Chino布料按照西装裤裁减的，介于正式西裤和休闲牛仔裤之间的裤类。
要追述Chino裤的渊源，便要从Chion和Khaki这两个英文单词说起。传说Chino这种布料的起源可以追述到1848年的印度，当时印度是英国的殖民地，而当地的英军士兵都穿着一种土黄色的斜纹棉布制做的军服，这种布料相当耐磨，而且颜色也适合印度的环境，比较耐脏。当然，那时Chino布被称为Khaki布，因为Khaki这个词在印度当地语言中作“脏的颜色”或者“土的颜色”解。至于从Khaki布变成Chino布，则是上个世纪中的事情。当时驻菲律宾参加太平洋战争的美军士兵大量装备使用Khaki布制做的军服，而且对此万分喜欢。由于当时Khaki布主要在中国制造，所以便被称为 Chino，这可谓是半个世纪前的中国制造最佳例证了。
从Chino布变成Chino裤，则是上个世纪50年代的事情。当时牛仔裤已经开始在美国流行，但是在美国传统的中产家庭，牛仔裤仍旧不被家长接受。而当时常青藤联盟大学的学生们，便逐渐发展出了使用Chino布按照西裤裁减的Chino裤。就布料而言，Chino布耐磨，和牛仔布的确也有异曲同工之妙，但是Chino布在美国是由战胜的美国大兵引入，比起出生淘金工人的牛仔布，自然给人感觉不可同日而已，家长对于Chino布更可接受一些。再加上 Chino裤又采用西裤的裁减，也显得不那么街头风格，于是便一下子风靡了开来，成为了美国preppy一族的代表性裤子。
虽然Chino裤最基本的是土黄色的，但是在之后的发展中，颜色变化便多了起来，仅仅是土黄这个色系，便有适合秋冬的深土黄和适合春夏的明亮土黄之分，再加上还有白色、黑色，选择很是丰富。至于款式上，虽然是传统西装裁减，但是类似前面是否有褶，一个还是两个，是休闲还是修长裤管，高腰还是低腰，花样同样很多。不过Chino裤作为美式传统，一般也就是类似Polo by Ralph Lauren、Brooks Brothers、Banana Republic这样美国中产服装品牌必备而且主力的裤子类型，其它国家的品牌很少提供，即使有，选择也相对较少，颜色裁减上没有那么多花样选择。
要说Chino裤专家，当推Docker’s这个美国品牌，如果你有去过它美国的专卖店，便会被其提供款式的款式之多而震惊，它家近年推出针对数码一代，裤管有暗袋可以放手机、PDA等物，很是巧妙。值得一提的是，Docker’s这个品牌是著名牛仔裤品牌Levis的子公司，昔日Chino裤的出现是因为学子不能穿牛仔裤，而今日将Chino进一步发扬光大的也是一家牛仔裤公司，Chino裤可谓是生也牛仔，成亦牛仔。
Tag:Banana Republic , Brooks Brothers , Chino裤 , 牛仔裤 , preppy , Ralph Lauren
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高级消费品，尤其是与时尚流行沾边的那些名牌服饰产品，从来是大多数普通消费者既向往又痛恨的对象。向往的原因很简单，谁不想身着名牌让自己靓一些in一些，至于痛恨的原因同样简单，那些名牌服饰动辄上千过万的价格，绝不是普通消费者所能够承受的。
所以，在时下中国的互联网络上，你很容易在一个个时尚论坛上看到小资们一边品评着这些名牌服饰的最新设计另一边痛骂这些品牌服饰的暴利——尤其是越来越多的品牌服饰开始made in china之后。
高级消费品，品牌服饰真的那么好赚钱？在那些看不出原料好坏，分不清工艺优劣的小资们眼中，的确是如此的——尤其是当他们连所谓“毛利”和“纯利”的概念都分不清楚的时候，那就更是如此了。
很可惜，高级消费品的利润率并不如他们想象的那么丰厚，否则也不会经常传出某某设计大师旗下品牌连年亏损被迫卖给大型集团的消息，否则也不会大多数高级消费品品牌是重由私人公司经营，而不愿意上市后被公众股东指指点。
口说无凭，幸好在美国，以上市公司形式出现的高级消费品品牌还是不少的，就且让我们看看他们的财务报表，看看他们究竟能赚多少，是怎样赚钱的。
Tag:LV , Ralph Lauren , Tommy Hilfiger , 时尚
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上海正在全力追赶香港，金融、房地产、服务业、旅游业，所以可以比较的方面都要一较高下，而最为最璀璨夺目的高档消费品产业，自然也不例外。
从某些事件来看，就高档消费品产业而言，上海距离香港的距离很近很近。最让笔者震惊的便是04年初春的时候还在香港为Jean Paul Gaultier的回归而感到高兴，夏天回上海度假的时候便赫然在久光百货发现了它的身影。如果将JPG作为一个指标，那么上海与香港的差距不过三个月而 已。事实上，伴随越来越多的顶级品牌入驻外滩三号、恒隆广场，越来越多的大型品牌宣传活动选择上海而抛弃香港，连香港本身也在为上海的紧追而感到担忧，不 少人相信上海超过香港是未来数年必然的事情，因而发出了没去领略过上海便就Out的感叹。
但是，对于上海的优势，作为一个上海人，笔者却从来不敢过分的夸大。在笔者看来，单论高档消费品产业，上海距离香港的距离其实还是很远很远，如果要用一句话来概括这种差距的话，上海不过只是一个高档消费品市场，而香港已经有了高档消费品产业。
是的，高档消费品虽然引人入胜并且具有丰富文化内涵，但是归根到底不过是一种商品，和其他商品一样，整个高档消费品产业同样逃不过生产者、销售者、消费者三大环节。而此文就让我们兵对兵，将对将，让上海和香港来个一较高下。
且让我们先来看最底层最后一个环节的消费者。上海是小资的，上海是大陆消费主义的集大成者和指向标，正是这种地标性的地位，使得绝大多数高档消费品品牌 进军大陆市场都要将上海作为不可饶过的桥头堡。但是，地标从来就是一种象征性的意义，这并不等于说上海本身已经具有了一个足够庞大的消费者群体了。香港消 费者对于高档消费品的偏好是世界闻名的，别的不说，就高级腕表的销售额而言，香港全球第一，就高级名车的密度而言，香港同样也是全球第一。那么上海呢，且 不说与香港根本不在一个数量级，就其本身的消费能力而言，甚至远不如许多上海人瞧不起的江浙近邻和东北远邻们。在大陆的高级腕表界，有一句名言叫“得东北 者得天下”，不少品牌在东北的销售额可以占到全国销售额的半壁江山，而上海地区的销售额不但远不能与之比拟，甚至很多的销售还是来自江浙地区的买家。连大 陆地区都称不了老大，上海有什么资格向香港叫板。
接下来看销售渠道，这个才是香港市场最最精彩的部分，也是上海更为溃不成军的。香港本土市 场，除了各个顶级品牌直接进入的地区代理以外，主要便是由本港起家的几家高档消费品销售集团把持。要说上海消费者最熟悉，莫过于Lane Crawford（连卡佛）了。这家1850年由Mr.T. A. Lane偕同好友Mr.Ninian Crawford创办的高档消费品零售商凭着其悠久的历史一直持本地市场之牛耳，虽然在上个世纪末曾经略显老态有些衰落，但是自从船王包玉刚的女婿吴光正 2003年将其从会德丰买下并交由爱女Jennifer Woo(吳宗恩)打理之后，短短18个月便脱胎换骨，再次引导本地时装的潮流。而Jennifer Woo也因此入选为《时代》“亞洲十大年輕時尚創意才俊”。提到Lane Crawford就不能不提同属吴光正家族拥有的俊思集团和Joyce。俊思集团是连卡佛的姊妹公司，与连卡佛走百货公司路线不同，俊思主要以品牌代理专 卖店形式为主。至于Joyce，这是一家创立于七十年代的高级时装零售商，其创始人（Joyce Ma，Joyce便以其英文名命名）在本地时装届更是具有崇高地位，法國政府甚至有頒發最高文化榮譽騎士勳章给她，以表彰其将大量服装品牌引入香港。 Joyce目前亦为吴光正家族所拥有，不过具体经营权还是在马氏家族手中。而馬郭志清的爱女Adrienne Ma(馬美儀)便是目前的掌舵人，并且与Jennifer Woo一起入选了“亞洲十大年輕時尚創意才俊”。
除了吴光正家族旗下的三驾马车 外，David Weire于1955年创办的Swank（诗韵）和沈嘉伟1997年由Green Peace改名而来的I.T.亦不可忽略。Swank就定位上与Joyce非常接近，长期以来便是最直接的竞争者，不过近几年来看由于代理的品牌并非大红 者，所以影响似乎有所降低。至于I.T.相信常去新天地的消费者应该是非常之熟悉，这家由沈嘉伟和其妻子息影红星邱淑贞的零售集团除了几个自由的品牌外， 大量代理日本的新近品牌，走的是年轻人的高档消费品路线。
除了以上最著名的几家零售集团以外，由潘迪生家族掌控的迪生创建及相关企业也不能不 提。由迪生创建和日本西武合资的香港西武百货是Lane Crawford以外香港另一著名的高档消费品百货公司，而且迪生创建还将于今年引入英国的老牌精品百货公司Harvey Nichols，进一步巩固在百货业的地位。除此以外，迪生创建尚有代理诸如Polo Ralph Lauren, Coach, Brooks Brothers, Kenneth Cole, Benetton, Sisley等品牌。這些品牌只能算是中高檔品牌，就曝光率和影响力不及前面那些零售集团所代理的品牌，但是迪生创建却将这些品牌的销售活动扩展至大中华 以外的地区，新加坡、马来西亚、菲律宾亦有其专卖店。
说完那么多叱咤香港市场的本地零售商，那么上海有什么呢？上海不过成为了港商港资角逐高 档消费品的新战场，恒隆是由香港恒隆集团投资的，锦江迪生的背后是香港迪生创建，久光百货的背后是香港崇光百货，连卡佛的背后自然是香港的连卡佛，新天地 的背后是港商罗康瑞，也许外滩三号是唯一可以让上海人松口气的地方，它的背后没有出现港商港资——但是很遗憾，它的主理人是一个叫李景汉的美籍华人和一家 叫佳通的新加坡公司，仍旧不是上海本地的资金本地的机构。
在上海的土地上，连销售高档奢侈品的都不是本地的零售商，那就不要说在上海的土壤上能够出现在国际上站稳脚跟的高档奢侈品品牌了。就这一点上，香港虽然同样贫乏得可以，远不能和巴黎、米兰、伦敦、纽约这样的大都市比较，但是我们至少可以说出一两样来，聊以自慰。
Shanghai Tang（上海滩）无疑是一个最最地道脱胎于香港，而目前又最具有国际地位的高档服装品牌。这个品牌最早由香港慈善家邓肇坚之孙邓永锵创办，以上海老师傅 手制旗袍为主打卖点。之后被世界第二大的高档消费品集团Richemont收购，在市场总监Joanne Ooi的打理下，推出大量具有中国特色但是又具有现代服饰特色的设计，一跃成为全球性的高级服装品牌。而Joanne Ooi也因此和Jennifer Woo、Adrienne Ma一起成为香港入选“亞洲十大年輕時尚創意才俊”，并且是唯一的品牌而非零售商代表。对于绝大多数以上海自豪的人来说，Shanghai Tang（上海滩）也许是一个最让他们伤心的品牌，作为少数能够为国际接受的本土品牌，它偏偏是打着“上海”旗号的香港品牌，那种失落感可想而知。
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