最近才知晓，2007年美国FDA针对防晒产品搞了一个标记新规，看了一下新东西不少，这里择要介绍一下。不出意外，明年开始买到的美国防晒产品，应该都要符合这个规定才行了。
- 重新界定SPF含义。在很长一段时间，SPF是被作为sun protection factor的缩写来使用的。考虑到SPF仅仅是针对UVB的防晒系数，所以严格来说并无囊括所有的sun protection，因此FDA规定今后SPF的含义为sunburn protection factor，强调了只能防晒伤（由UVB导致）。
- 提高SPF系数上限。1999年制定的规范中，SPF允许的最高上限是30，超过的话只能标示为30+。如今则将上限提高至50，FDA对此的解释是SPF 50是目前可以准确测量的SPF值上限，再上去的测量就不太靠谱了。与此同时，为了与低一点呼应，在标记SPF时，必须加上UVB的前缀，强调仅是针对防UVB的测量。
- 增加防UBA的防晒系数。相比日本和欧洲，美国在防晒产品防UVA能力的标示上始终是大大落后，如今总算迎头赶上。本次美国采用的是1-4星级的表示法，星级越多表示防晒霜防UVA的能力越强。
- 强调了一些提示用语的使用，尤其是强调防晒霜并非防晒的唯一方法，减少太阳暴露暴露时间以及增加衣物也是同样重要。
下面是两幅示意图。第一幅是新旧两种规范下护肤品正面标示的对比。
第二幅则是新规下成分标签表的示意图。
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Tag:防晒 , 护肤
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感谢Moon网友提供的信息，找到了两种传统维A酸涂抹法的改良方法。这篇就且说Bershad Susan提出的“短时间接触涂抹法（Short contact treatment ）”。
关于Bershad Susan这种涂抹法的详细资料，有兴趣的朋友可以看这个链接，由于其已经就这种涂抹方法在美国申请了专利，所以通过专利申请文件我们可以看到很详细的信息。当然，若懒得看全文，那不妨阅读我下面归纳的精简版。
短时间接触涂抹法的核心思想就是仅让维A酸在皮肤表面停留很短暂的时间，然后便用温水洗去，通过减少皮肤接触时间来减缓维A酸强刺激性的副作用。在时间选择上，Bershad Susan针对不同用途有不同建议：若是用于治疗暗疮，那么涂抹时间可以从30秒到15分钟，当然最为建议的是2-5分钟；如果是治疗光老化，那么可以是30秒到10分钟，最为建议的是1-3分钟。有论坛介绍其为3分钟维A酸涂抹法，想来应该是根据光老化建议涂抹时间的上限来命名的。
这种涂抹法效果如何呢？Bershad Susan提供了一份20个样本的实证研究，采用的是Tazorac他扎罗汀（0.05%或0.1%的），停留时间是2-5分钟不等，然后用温水洗去，整个疗程持续四周时间。
在最初2周时间里，20位患者中有11位报告了不适，其中10位不过是中度不适，仅一位是比较严重的红肿和刺激。
最终有18位患者出现了明显的好转，大多数在2-3周就出现效果，根据统计暗疮数，其中1位好转程度达到80%，8位为75%，6位为50%以上，4位则在4周疗程完成后有25%以上的好转。
此外，还有1位患者在4周之后出现了一定程度的好转。
从上述实验来看，这种短时间接触涂抹法无疑在既有效同时副作用也小。不过遗憾的是，实验的时候没有传统涂抹暗疮的实验组，无从得知副作用到底可以减少多少，疗效是否会衰减。
不过，无论如何。对于那些希望用维A酸治疗暗疮，同时又担心维A酸刺激性的朋友，可以考虑这种涂抹法。
Tag:维A酸 , 护肤 , 暗疮
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水是生命之源，同样也是维持皮肤良好状态的重要因素。这个道理如今已经可谓是众人皆知，可是甚至在上个世纪初期，很多皮肤学家根据千百年来使用油质护肤的经验，还以为使皮肤具有光滑莹润外观的是油脂，而忽略了保湿的重要性。
所幸，伴随科学发展，水分对于皮肤的重要性如今得到了充分的认识。事实上，水分是皮肤重要的组成部分，在真皮层几乎达到80%，越接近表皮则逐渐递减，最外面的角质层含水量大概在10%左右。而众多保湿产品所要做的，也主要就是保证角质层的含水量不低于正常的10%，同时在适当的范围内提高角质层的含水量，使皮肤更显光滑。
那么，保湿产品究竟是怎么做到这一点的呢？
从原理上而言，保湿产品中的保湿成分大致可以分成水性的湿润剂成分和油性的锁水剂成分。
先来说水性的湿润剂成分，它们的最大功效就是可以从潮湿的空气中吸收水分，并且将这些水分依附在皮肤的表层，虽然这些依附在皮肤表层的水分未必会被角质层所吸收，可以很大的改善角质层尤其是深层的含水量，但是至少可以使角质层表面的水分环境有所改善，造成一个人为的较潮湿环境，这对于保持皮肤光滑的外观是有很大好处的。不过值得注意的是，水性的湿润剂会吸收水分，但是未必一定是空气中的水分。如果空气中的相对湿度比较低，含有水性湿润剂的成分能够从空气中吸收到的水分有限，反而有可能从皮肤深层吸收水分，造成皮肤干燥的问题加剧。除此以外，虽然水性湿润剂的成分在不断发展，但是其吸附和保持水分的能力还是有限，在比较干燥的环境或者气候下就未必够用了，所以这个时候就需要求助于油性的锁水成分了。
其实油性的锁水成分，我们应该是相当熟悉的。冬天常用的凡士林或者是婴儿油中的矿物油，都属于油性锁水成分。它们的作用就是在皮肤表面形成一层薄膜，而这层薄膜就可以减少皮肤水分的蒸发，水分不会蒸发掉，那自然就乖乖的停留在皮肤中，从而起到了保湿的功效。当然，也正因为油性的保湿成分是一种比较消极的锁水原理，所以使用含有有幸保湿成分最好是在洗完澡洗完脸之后皮肤水分比较充裕的时候，这样才能将皮肤吸收到的水分锁定。相反如果皮肤已经处于非常干燥的状态，那么仅仅是使用油性锁水成分，那就是毫无用处的。
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Tag:透明质酸 , 护肤 , 保湿
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《化妆品真相大公开》博主SkinDoc的新文章，讲得相当有道理，故转载。
部落格连结: http://tw.myblog.yahoo.com/skindocchiu-cosmeticfact/article?mid=3312&prev=-1&next=3279
现在网路很方便资讯流通也很快
相关医疗讯息网站及知识讨论区也相当盛行
此外各式各样的部落格及媒体讯息也相当多
所以有不少人就很习惯有问题就上网询问
但老实说这样做的背后是有风险的
就举皮肤保养为例
首先就是你的问题是否可以正确表达
还有到底你认为的问题是否是真实的
这就是重点了
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Tag:转载 , 护肤
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April 20th, 2008 · 1 Comment
油性、中性、干性再加上敏感性皮肤，在大多数皮肤保养品的宣传资料里面我们可以看到上述的皮肤分类方法，当然某些可能会再增加诸如极油，中性偏油这样的过渡分类来显示自己的分类细致。
不能说这样的分类毫无益处，至少对于绝大多数对于皮肤缺乏了解的普通消费者是有一定的指导用处的，但是对于你，这样的简单分类是远远不够的，只会使你无法正确的认识自身皮肤的状态，从而更好的对症下药。
所以，在下面你看到的皮肤分类方法会与常见的方法有很大的不同，笔者甚至不准备把皮肤硬性的分成几类，因为传统这样的区分方法根本没有很好的量化可操作性，你可能告诉我一个中性偏油的皮肤和一个油性的皮肤究竟区别在哪里？所以，笔者接下来只会告诉你应该从哪几个方面去认识你的皮肤。
首先就要纠正的一个概念就是把传统分类方法把皮肤的"油"和"水"状态的混淆。你看传统分类方法，一端是油性，描述的是油脂分泌比较旺盛，而另一端却是干性，描述的是皮肤比较缺乏水分，这样的分类显然有问题。事实上，油脂分泌旺盛的皮肤也会遇到缺水的问题，而油脂分泌较少的皮肤未必一定会遇到缺水的问题，所以你如果翻阅一些严谨的皮肤学教材，就会发现他们都会建议将皮肤的"水"和"油"状态区分来考虑。
先来说"油"的问题，比较不同人的皮肤你就会发现有些人整天脸上都是油光满面的，即使洗脸洗去了那些油脂，很快也会打回原型；而有些人脸上几乎无法用肉眼发现有油脂的分泌，之所以会有这样的区别，归根结底就是负责分泌油脂的皮脂腺旺盛与否。而决定皮脂腺是否旺盛的因素其实有很多，从内部来说，先天的遗传因子固然是重要的决定因素，但是后天的荷尔蒙也是重要的影响因素。从皮肤的构造来说，额头和鼻子组成的Ｔ字区域往往是油脂分泌旺盛的部分，而双颊组成的Ｕ字区域则未必。有的人被视作混合型皮肤，就是因为他们Ｔ字和Ｕ字区域油脂分泌的状况有很大差距。从外界因素来说，气温的升高会极大程度的刺激油脂腺的分泌，而摄入含碘较多的食物也会刺激油脂腺的分泌（也正因此，西医对于治痘几乎没有忌口一说，高含碘食品算是唯一的例外，就因为其会刺激油脂的分泌）。所以，与其硬性区分你是不是属于油性的皮肤，还不如注意一下当下你的皮肤分泌油脂是不是过多，尤其是与平常得你相比是不是过多来得更为有建设性。
接下来说"水"的问题，皮肤水分含量的多少直接决定了皮肤的外观。正常情况下，角质层的含水量应该在10%左右，如果低于这个水平，无疑就是缺水的皮肤了，这样的皮肤往往是颜色暗淡、干燥、蜕皮甚至有细小褶皱的，而就个人的主观感受上，过分干燥的皮肤多会伴随干燥、紧绷的感觉。毫无疑问，油脂分泌较多的皮肤，油脂可以帮助防止水分的蒸发，所以有一定的优势，但这也不是绝对的。因为对于防止水分蒸发，保护皮肤处于正常含水状态的并不是皮肤外面的油脂，而是皮肤的细胞与细胞之间的油脂，如果细胞间的油脂因为外界的因素受到伤害的话，那么就很容易出现缺水的状况。
出了"水"和"油"两个最基本的问题之外，敏感和暗疮也是皮肤常见的两大问题，在这里需要额外再补充一下。
先来说敏感，这其实是一个很不严谨的说法，因为迄今医学界也没有对所谓的"敏感性"皮肤给出一个严格的定义。一般来说，我们常说的所谓敏感，其实包括了两种截然不同的反应"刺激"和"过敏"。这两者的症状比较像，比如有发红，发热，刺痛等等皮肤的反应，可是背后的原理却完全不同。什么是刺激，比如你皮肤的伤口接触到酒精，就会感到痛，这就是酒精对皮肤的刺激，每个人都会有类似的感觉。那么什么是过敏，过敏其实是一种免疫系统的反应，是我们免疫系统对于某种外来的物质的一种反应，但是并非每个人的免疫系统都会针对同一个物质作出一样的反应，比如花粉会导致一些人产生过敏性鼻炎，眼泪鼻涕一把，可是对于大多数人却毫无作用，这就是前者对于花粉过敏。说到这里，相信你应该明白了，我们皮肤的刺激反应其实是一种大众性的反应，每个人都会有，只不过有的人皮肤抵抗其他物质的侵入能力好一些，所以不太有感觉，而有的人皮肤受损容易导致其它成分的侵入，就会状况比较严重；而与此相反过敏反应是一种个体性的反应，同一种物质，你可以过敏，但是我却未必过敏；同一个人可能对这个物质过敏，却对另外一个物质不过敏，可谓是相当因人而异。
至于暗疮，我相信这是困扰许多人的一个皮肤问题，因为它可谓是对于皮肤美观的最大杀手了。暗疮的形成和分类并不简单，因此下面会有专门的部门谈到暗疮的问题，这里就不再多罗嗦了。
把握好你皮肤"油"、"水"的状态，是否容易敏感，是否经常有暗疮的困扰，大致就可以帮你了解清楚你皮肤的状况和问题了。
笔者本文并没给出一个严格的分类法，若你真的需要一种分类法去将自己的皮肤归类的话，那么我建议你可以参考Baumann十六种皮肤类型识别测试题，Baumann作为皮肤学尤其是化妆品皮肤学方面的资深专家，其分类法值得参考——当然，若要知道这十六种皮肤各自该如何护理，就需要仔细阅读她那本Skin Type Solution了——很可惜，迄今还没看到国内引进此书，想看只能买英文版了。
Tag:护肤
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