理性谈风月

关于治痘产品其实已经写过很多篇，谈成分谈产品，不过似乎有疑问者依然众多。

这里就换一个角度，从大方向谈一谈流派。

暗疮的成因在全方位了解暗疮中已经详细介绍了，角质代谢不良+厌氧性细菌捣蛋就导致了暗疮的产生，所以外用治痘产品，一般也是从这两个角度入手，分成两大流派。

流派一：杀菌

既然暗疮是厌氧性细菌捣乱，那么治疗的第一策略自然是杀菌消炎。所以许多杀菌消炎类成分都会出现在治痘产品中，包括：

1. 克林霉素。这个最常见而且似乎效果很不错，华山医院的抗脂洁尔用的就是这个。
2. 红霉素(erythromycin，有人问题过这个成分，所以特别标注在这里)
3. 氯霉素
4. 醋酸曲安奈德，这个前几天也有人问过，不过似乎有不少副作用。
5. 甲硝唑，这个也有人用甚至还是口服，所以之前还写过一篇治痘：甲硝唑涂比吃好
6. Triclosan（三氯沙），在抗痘洗面奶中就曾经看到有添加过
7. Sulfur（硫磺），这个往往搭配水杨酸使用，以前香港中文大学念书时，校医院配的抗痘产品就是两者结合的配方。
8. 茶树精油，BodyShop的很出名，不过其实杀菌效果也就这样。
9. 过氧化苯甲酰，这个在讨论Proactiv(高伦雅芙)时曾经详细介绍过。

当很多人长痘痘时，第一想到的是先让难看的炎症消去，其次才是以后不再长新的。所以杀菌类产品就不可少。虽然杀菌类产品不少(若算上水杨酸这样附带杀菌功能的就更多了)，但是最推荐的还是克林霉素，无刺激效果也不错。由于此类产品的作用是杀菌，所以不会出现初期恶化症状。

流派二：帮助角质代谢

仅仅杀菌，依然是治标不治本。厌氧性细菌之所以猖狂，就是因为角质代谢不良导致皮脂腺堵塞，为厌氧性细菌创造了适合的环境。所以要进一步治疗，还需要配合使用帮助角质代谢正常化的成分，比如：

1. 水杨酸，非处方药中最常见的成分，我常用的痘痘护理液就是2%水杨酸的产品。
2. 果酸。水溶性的，效果其实不如脂溶性的水杨酸。
3. 维A酸，处方药，所以是皮肤科医生的利器。相关只是请进一步看维A酸治痘好用别滥用、维A酸的自行增量检测涂抹法、3分钟维A酸涂抹法。
4. 维A醇(Retinol)，比维A酸稍微温和，不是处方药，详细请看Retinol和露得清。
5. 宋奉宜敷脸法，这个是比较另类的，通过增强保湿来帮助角质恢复正常代谢，不过似乎效果很不错。详细请看保湿成分新星：r-PGA

值得强调的是，水杨酸、维A酸之类帮助代谢恢复的成分在使用初期反而可能加速痘痘的产生，从而形成恶化期，这个是需要坚持才能度过的。

有朋友提供了一些线索，希望我帮忙鉴别一下被宣传为祛痘新星的“绿色胜肽”到底是否可靠。

这个产品的官网是http://www.ci-labo.com.cn，当然在百度百科里还有一篇更为玄乎的介绍。

不过我有几个疑问，与大家共同分析：

1. 绿色胜肽到底是不是胜肽。胜肽大家现在也不陌生了，说到底就是氨基酸链式聚合体。一般来说，根据聚合的氨基酸数量来命名，比如六胜肽就是由六个氨基酸组成。虽然不同的胜肽大家可以注册自己的商品名，比如Argireline就是Acetyl Hexapeptide-3这个六胜肽的商品名。那么，所谓的Green peptides到底是几胜肽，它的学名是什么？
2. 关于绿色胜肽的缘起，有这么一段介绍文字“2008年4月7日，英国诺丁汉特伦特大学（Nottingham Trent University）科学家阿莱科-贝利(Alec Peli)和理查德-波普(Richard Bopu)在伦敦发布《绿色胜肽研究发现报告》”。不过，访问这家大学，似乎搜不到这两位的资料，那么厂商是否能够提供更详细的研发人员介绍呢？所有的大学教员应该在大学的官方网站上都有他们的主页，厂商给出这个链接就足矣。
3. 研究文献靠谱吗？绿色胜肽的官方网站上提供了一个“专业文献”的栏目，看起来煞有其事。但看它列出来的文献，发表刊物竟然是Green Health或者Daily Health这样根本不像专业学术期刊的杂志，更搞笑的是，一本杂志的名字竟然叫做“Nternational Research Center for Sensitive Skins”，不仅拼写错误，而且即使拼写正确也是一个机构而非学术杂志的名字。再搜索了一下，部分作者同样Google不到。

反正，我对这个产品总体是持怀疑态度的。其实治痘这回事，医学界研究了几十年，大浪淘沙最后剩下来的也就是维A酸、抗生素、激素等几种疗法，反正我对这种新成分新疗法从来是持保留态度的。其实对很多人而言，能够坚持用一段时间水杨酸，已经可以获得很好的疗效了。

对于各类治痘的方案，平常还是颇为关心的。

最近听到一些用口服甲硝唑治痘的。甲硝唑对于厌氧性细菌的抑制的确很有效果，以前牙痛发炎的时候也吃过，不过为了治痘吃这个，未免有些小题大做了吧。

不太喜欢这样的方案：

1. 甲硝唑口服的副作用不小，胃不舒服，恶心是最常见的，即使短时间服用，也不舒服。
2. 治疗暗疮是一个长期的过程，为此就长期服用甲硝唑，对肝脏代谢压力大，还对神经系统有影响，得不偿失。
3. 甲硝唑也就是针对厌氧性细菌，对于暗疮终究是治标不治本，为了治标而口服药物，不划算。

在治疗暗疮问题上，“能外涂解决的就绝不要口服”是一个很重要的原则，即使是能治本的维A酸也是外涂不行了再考虑口服，更何况甲硝唑。

其实，甲硝唑也有外涂的试剂，和克林霉素各有千秋，倒是可以尝试的。

问：现在很多护肤品中都能看到辅酶Q10成分，能不能介绍一下这个成分？

答：其实很早就有人问起Q10这个成分，虽然看过一些介绍，不过一直懒没有去看原始文献，所以也不能贸然下笔。今天抽空看了下原始文献，这里就来说两句。

辅酶Q10(Coenzyme Q10)到底是什么？如果要从化学或者生物学角度来介绍，甚至列个分子式出来，必然很枯燥，所以有兴趣的朋友不妨自行阅读Wiki英文版中关于Coenzyme Q10的页面，或者百度知道中关于辅酶Q10的中文页面(当然后者的可信度稍低，尤其关于护肤部分，仅做参考)。

就护肤角度而言，基本上你只要知道辅酶Q10是一种抗氧化成分就可以了。辅酶Q10在我们的皮肤内天然存在并且伴随着衰老而减少，所以自然就有研究者打起了补充辅酶Q10达到抗衰老效果的注意。

要补充辅酶Q10来保养皮肤，不外乎口服和外涂两种途径。不过一般而言，你不会看到口服的辅酶Q10护肤品——这点与维生素C类是大有不同——原因很简单，辅酶Q10口服有着和咖啡因类似的副作用，会造成焦虑乃至失眠，尤其不适合在晚间服用。如果口服辅酶Q10是为了心脏病、癌症等医疗作用也就算了，为了护肤，恐怕没多少人愿意接受这样的副作用。

所以，外涂就成为了顺其自然的选择了。那么辅酶Q10到底是否有效呢？虽然辅酶Q10早在1957年就被发现了，但是用于护肤方面的研究，最早却也不过是1999年发表在Biofactors杂志[9(2-4):371-8]上的Coenzyme Q10, a cutaneous antioxidant and energizer，作者是Hoppe U等人。因为版权原因，虽然手里有这篇文章的电子文档，但也不能上传与诸位分享，所以有兴趣的朋友可以看看摘要，或者自行寻找原件。

虽然此文8页纸，但其实概括来说就是三句话：1）外涂辅酶Q10可以被吸收入皮肤（配合酒精作为溶剂，20%能进入表皮层，2%能进入真皮层）；2）辅酶Q10是不错的抗氧化剂，涂抹0.3%浓度的辅酶Q10后可以减少紫外线UVA对皮肤的伤害；3）辅酶Q10对于光老化的治疗同样有效，涂抹0.3%浓度的辅酶Q10六个月可以一定程度上减少皱纹。

看起来，辅酶Q10似乎是新一代抗皱的灵丹妙药，相比传统治疗光老化的维A酸成分，没有刺激性，而且也不受到FDA的管制可以出现在护肤品中，难怪大把护肤品厂商纷纷推出相关产品。

但是，是不是这意味着我们也该尝试一下含有辅酶Q10的护肤品呢？未必！

理由一：对于辅酶Q10护肤作用的文献，目前也就只有这么可怜的一篇。所以无论是Lesile Baumann还是Paula Begoun（常读本Blog的读者对这两位应该不陌生吧）都认为辅酶Q10的护肤功效仍就需要更多的同类研究来证实，尤其是更科学的双盲实验，再加上长期使用是否有其它副作用也暂无定论。从这点来说，现在尝试辅酶Q10护肤品，等于完全押宝在Hoppe U的研究上。

理由二：即使Hoppe U的研究真的正确无误，但是并不等于你使用辅酶Q10也可以获得同样的效果。Hoppe使用的是0.3%浓度的辅酶Q10，那么护肤品中浓度能有多高呢？可惜目前并没有任何法规强制护肤品厂商披露辅酶Q10的浓度，若厂商不过蜻蜓点水稍微加上一些然后就大打辅酶Q10的旗号，那么你就是超级冤大头了。

所以，对于辅酶Q10这样的新成分，还是多看少动为妙！当然，年少多金不在乎性价比的朋友，不妨做做小白鼠，为大家多贡献几个案例也是好的。

关于维A酸如何涂抹最为恰当，之前介绍3分钟维A酸涂抹法，这里再介绍台湾宋奉宜医师倡导的“自我增量检测法”：

当肌肤属于正常清洁状态（空腹喝柠檬汁胃痛，应该不算是柠檬汁的错吧！？），每晚一次，取大约一颗绿豆大的药膏，于双手掌心搓开，均匀全脸涂抹。如果觉得“剂量太少，药物太乾涂不动”，也可以酌量与一般乳液混合使用。

要注意的是不要局部涂抹，药物浓度太高可能会造成局部烧灼伤。

第二天起床如果发现红肿、脱屑现象，请停用三天，并再度练习正确洗脸方式。重新开始使用时，请从半量药膏开始使用。

传统的使用中，我们可以尝试“自行增量检测法”，这个方法的目的是找出个人最适剂量，以求得最佳治疗效果。提醒您，如果没有照这个方法寻找最适剂量，其实也没有关系，维他命A酸并不是单纯以剂量作为治疗能力（就是“吃一碗饭饱一些，吃二碗饭饱二些”），而是以细胞讯息方式作为作用。当维他命A酸出现在细胞周围的时候，会有一个特殊的细胞接受器将之吸收到细胞核内，产生一连串的作用。换句话说，只要维他命A酸“出现”就可以了。因此没有找到最适剂量并不明显影响维他命A酸的效果。

自行增量检测法的实际操作是每天略增一点点维他命A酸使用量；若是没有任何不适反应，继续逐日稍加剂量直到出现轻微发痒为止。这时候的剂量就算是个人最大量（极量）。之后停用三天让肌肤休息，重新使用时以极量的1/2或2/3为常态用量。一般而言，A酸制剂的使用效果约在四到六周后出现。三到四个月进入最佳状况，可以长期使用。

A酸与其它外用痤疮药膏配合原则是，A酸作为整体控制，全脸涂抹。“顽劣份子”部位再单点使用其它痤疮药物。请谨记A酸制剂具有较高的刺激性，搭配其它外用痤疮药膏使用时，其它药膏的使用量要略微下降。

 

关于维A酸的使用以及可能出现的各种副作用，宋奉宜医师撰写了大量的文章进行介绍。若对维A酸使用有疑问或者像了解更多此药物信息的，不妨浏览他Blog上的汇总页面。

PS：有朋友谈到之前说的3分钟维A酸涂抹法是否有药理学上的根据，其实我们从宋奉宜医师上面的介绍中可以看到：维A酸以细胞讯息方式作为作用。当维他命A酸出现在细胞周围的时候，会有一个特殊的细胞接受器将之吸收到细胞核内，产生一连串的作用。换句话说，只要维他命A酸“出现”就可以了。显然，3分钟涂抹法就是利用发出信息来产生作用，其本身具有一定的药理学