理性谈风月

又找到一篇很久前写没贴出来过的文章，o(∩_∩)o

皮鞋，最好的自然是量脚订做的订制鞋。不过成鞋相对便宜，仔细挑选也有物美价廉之选。对于一个好的成鞋制造商？什么最重要？在笔者看来它们有没有提供修鞋服务最为重要，至少在英式皮鞋的范畴内是如此。

皮鞋这个东西，好不好第一要素自然是合脚与否，再漂亮的鞋子，穿着不舒服，那也是活受罪。脚每个人都有两只，可是不同人的脚却只只不同。选择订制皮鞋，自然是皮鞋适应脚，全然没有这个顾虑，可是成鞋就不同了，最基本的尺码长度，鞋的厚度、宽度这些都会有能够影响一双鞋是否能够基本的合脚，要在成鞋中找到真正合脚的，却非易事。

而对于英式成鞋而言，这更是一件难上加难的事情了。就制鞋工艺和风格而言，以法国、意大利为主的欧陆皮鞋走的是轻盈的道路，强调的是皮鞋的美观以及轻巧；而英国皮鞋则强调结识、耐用。之所以会出现这样的差异，主要就在于两地的气候不同。英国尤其是伦敦以湿寒而闻名，所以皮鞋首先强调的就是保暖、结识，这样在潮湿的地面上才能够一展所长。而欧陆尤其是意大利气候相对温暖，对于皮鞋这方面的功用便没有什么特别的要求，此消彼长，自然把心思花在了外观和轻便上面。 Read the rest of this entry »

“Wanna know if a guy is well dressed? Look down”上个世纪六十年代，美国权威男性杂志《Esquire》的时尚专栏作家George Frazier如是说。而这句名言伴随着著名男性着装大师Alan Flusser在其一系列经典作品中的反复引用而路人皆知。如今你翻阅任何一本教授男性穿着的指导书，相信都会看到这句名言的各种衍生版本，毫无疑问，鞋子尤其是皮鞋之于男性正装的决定作用已经成为了大家的一种共识。

为什么是皮鞋？也许你会有这样的一个疑问，毕竟无论是就体积或论注意力而言，皮鞋作为服饰的一个组成部分，都远不如上装甚至裤子来的引人注目，尤其是在一条合身的西裤应该能够盖住半个鞋面的前提之下。如果有人搬出“千里之行，始于足下”的道理来回答这个问题，那恐怕不过是一种不算回答的搪塞。

在笔者看来，鞋子作为整个服饰环节最底下，最接近地面的一个部分，是最容易为地面的污浊、灰尘所弄污的，也因此是最不容易保持整洁的一个环节。如果一个男人连最容易脏的鞋子都能保持着一尘不染——当然这也与环境的整洁有关，所以我们中国的男性就更加任重道远了——那么其对于服饰细节的注意程度可想而知，服饰的其他部分自然也不会差到哪里去。

是的，男人脚下的鞋子某种程度上就体现了一个男人对于完美主义的追求，而这种追求对于sytle的塑造，对于事业的成功，都是至关重要的。所以， Styl始于足下。所以，就且让我们来谈谈皮鞋。

皮鞋皮鞋，顾名思义就是用皮革制作的鞋子。在皮鞋的早期发展史上，这实在是一个百分之一百正确的叫法，因为早期的皮鞋不过是用一张皮革把脚步给包裹起来，无论是鞋面还是鞋底，都是用皮革制成的。而现代皮鞋意义上用其他质料制成的鞋底、鞋跟，那不过是十六世纪之后的事情。

一般而言，一只皮鞋主要由可以体现皮鞋装饰作用的鞋面、侧面的滚边以及体现皮鞋作为走路工具功能作用的鞋底（包括本底和本底上面的中底）以及鞋跟组成。当然需要额外说明以下的就是，大多数皮鞋尤其是较为正式的皮鞋都是由一块鞋面制作而成，并没有侧面滚边的设计。一般而言，没有滚边的设计可能感觉上更加正式一些，当然并非绝对，还是要看具体的款式而定。

即使是现代的皮鞋，鞋底和鞋跟可能由非皮革的材料制成，但是鞋面和滚边必定是用皮革来制成的。而不同皮革的选用，正是众多皮鞋差异的起源。

说是皮革，其实严格意义上来说，那些从动物身上取下的叫“皮”，而经过加工成为制造原料之后，才称其为“革”。当然，对于我们这些普通消费者而言，“皮”还是“革”的叫法没有什么差别，按照个人喜好称呼便是了。

虽然统称为皮革，可是来自于不同的动物身上，其所具有的特性就千差万别了。时下皮鞋常见的皮革来源大致有以下几种：

牛皮：这几乎是在皮鞋制造中使用频率最高的皮革。牛刚刚生下来的时候是牛仔，大一点了叫牛犊，成年了就是成牛了。因为成熟度不同，所以不同年龄的牛身上取下的皮具有不同的特性，因此根据取皮牛的年龄的不同，牛皮又可以被分为四种：仔牛皮（calfskin），又称小牛革。在牛皮中是最细致光滑的，取自出生后六个月之内的小牛仔；第二种是犊牛皮（kipskin），取自出生六个月至二年左右的牛犊，比仔牛皮稍厚，纹路相当细致美丽；取自两岁以上成年牛的皮自然就是成牛皮了，其中取自母牛的皮革称为Cowhide；取自在出生三至六个后经过阉割手术的公牛身上的皮革就称之为Steerhide，前者比较细致且薄，后者则厚度比较平均。一般而言，成年牛的皮不如幼年牛来得光滑柔软，所以一般需要有表面磨光的额外步骤。从全球范围来看，比较好的牛皮多出产于美国，美国有大量纯粹为了取皮而饲养的牛，皮革的质量有更好的保证。但是目前美国对于牛皮的加工工艺还不够到位，因此美国出产的牛皮一般都要运到欧洲进行深加工之后，才能成为高级皮鞋的原料。在结束介绍牛皮之前，还要说一个关于皮革的小细节。眼尖的朋友相信已经发现了，同样是皮革，仔牛皮和犊牛皮用的英文后缀是skin，而母牛和阉公牛用的则是hide。那么skin和hide同为皮革，究竟有何区别呢？其实，这两者的区别主要在于后者主要来自于大体型（一般以25磅为界限），而前者自然来自于小体型（尤其是低于15磅的）。考虑到动物年龄越小，皮革越细致，所以同为牛皮，skin肯定是优于hide的。 

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很早前的旧文，不过因为正好要给朋友看一些资料，才发现这篇文章竟然没有在blog上贴过，特贴出。

亚民兴昌西服

谈及西服，英国伦敦Savile Row是圣地。但是Savile Row太远，而且其往往5000英镑以上的价格，实在是有点考验我们的钱袋。如果你不是Savile Row的狂热信徒，那么可以考虑近在香港的亚民兴昌西服店。说威水，Savile Row除了技艺，自然还有其悠久的历史，随便找一家，都有一两百年历史。亚民兴昌论历史，和Savile Row的古董品牌们自然是没法比，不过其1898年创立，迄今108年历史，在华人西服店中，绝对也算是老前辈了。

既然扎根香港，亚民兴昌的风格不言自明，必然也是跟着Savile Row走英式西服的路线，如果你是意大利、法国西服轻逸路线的拥护者，亚民兴昌肯定不对你胃口，但是如果你是想穿上西装后显得更加power一些，那么选择亚民兴昌肯定没错——97回归之前，多任港督都在亚民兴昌订制西服，这些传统英国绅士的选择，不过错到哪里去的。

和绝大多数香港裁缝云集中环或者金钟的大商场不同，亚民兴昌长期守在文华东方酒店之中，除了朋友介绍或者老顾客，其他人是不太有可能会发现这家西服订制店的。老板敢于选择这样的地理位置，自然是相信酒香不怕巷子深，对于自家的技艺充满了信心。

在亚民兴昌订制一件西服，价格视布料而定，普通品牌的六七千元起，如果你要选择Zegna或者Cerruti 1881那价格自然要上去，如果要选择150支等高支羊毛布料，那价格同样也会上去。不过亚民兴昌的老师傅很体谅顾客，尤其是那些非大富大贵的普通顾客，他不会一味向你推销名牌或者高支数的布料，如果你只是为了上班穿，他反而会建议你选择100或者120支的布料，图的就是它们穿起来比较挺括。这样为顾客着想的百年老店，自可放心把你的西装大计，交给他们。

文华东方酒店阁楼M10

Asoct Chang衬衫

谈起衬衫，相信上海老克勒们会对昔日上海的裁缝师傅们万分自豪。的确，中国人心灵手巧，昔日上海师傅的手艺，在整个亚洲都是闻名的。Asoct Chang便是由一位叫张子斌的上海裁缝于1953年在香港创立的，如今的当家人则是他的儿子，张德祥。

和绝大多数华人裁缝扎根香港或者其它华人社会不同，Asoct Chang很早就奉行走出去的道路，除了在香港和上海有分店以外，很早便在纽约第五大道以及比华利山庄开有分店，能够在纽约站稳脚跟，没有两把刷子是绝对不行的。事实上，Asoct Chang今日在国际上的声誉，是断然不会比那些英国Jermyn Street上的同行差的，据Asoct Chang自己宣称，如今世界上最富有的400人中，15%是他们的顾客，如果你觉得他们自家的宣传有夸大的可能，那么全球权威的奢侈品消费指南Robb Reporter将其品位最佳衬衫订制商选择足够给Asoct Chang的技艺加上背书了吧。

推荐Asoct Chang，除了技艺，自然还有价格。说到底订制服装的成本，也就是布料+人工，Asoct Chang和Jermyn Street的名店一样提供最顶尖的布料，工艺也差不多，可是后者的价格时不时都在2000人民币以上，而Asoct Chang的价格不过1000多，至少便宜1/3，而且还省去了跑一次伦敦的费用，自然是划算之选。

太子大厦商铺130

高和皮鞋

有了西服、衬衫，男士的一身行头，就差一双好的皮鞋了。这期西服和衬衫介绍的都是香港的店家，皮鞋也不例外，要说的是高和皮鞋。

高和皮鞋和Asoct Chang一样，都是上海师傅在香港的典范。1925年，高和皮鞋由如今当家人刘洪义的表叔黄福朝创办于上海，早在三十年代，便已经是上海最出名的鞋店了。后来五十年代初随大批上海人南下，来到了香港。

在香港，高和皮鞋和昔日在上海一样风光，历任港督同样是他们的顾客，至于像李嘉诚、金庸这样的社会名流更是数之不尽。今天你去他们位于太子大厦的店铺，还是能够看到老板昔日与这些尊贵顾客的合影。

订制一双皮鞋，绝对是一个需要等待的过程。今日你去高和订制皮鞋，首先要有老板为你量脚型，制作脚模，然后根据脚模再制鞋。从下单到可以看见皮鞋，要两至三个月时间，视当时高和生意忙不忙而定。届时，你依约回到高和，便可以试鞋了。如果一切满意，自然可以立刻走人，不过如何有些不满意，也可以提出交由高和进一步改进，如此又须等待一段日子。不过以后再要制鞋，就很容易了，甚至一个电话告诉高和你的要求，他们便会使用存着的脚模为你制鞋，然后寄至你指定的地方，你本人甚至都无需亲自出现。

高和虽然威水，可是价格也仍然公道。普通款的皮鞋，价格一般从2700港币起，视款式不同而有变动。当然如果你要如金庸大侠那样使用鳄鱼皮等珍贵皮料，价格自然就要五六千不等了。

中环遮打道10号太子大厦2楼241号铺

前几天写了篇让烂鞋起死回生，引来许多朋友的讨论。围绕鞋，话题很丰富，其中就涉及到鞋的尺码问题。

鞋的尺码，的确是麻烦事。英式、美式、欧陆式以及以日本为代表的公制厘米式，光是长度尺寸就有四种，尤其是美式和英式，数字大小都差不多，稍有不慎就容易搞错。下面这张表就是四种尺码制式的对照表，诸位可以对照着知道一下自己的脚在四种尺码制式下分别是多少号，买相应国家的鞋时，就有的放矢了。

当然，一双鞋，尺码应该不仅仅限于长度。去年年末去香港，部门的同事制定要我帮他带一双Clarks的皮鞋，此君不讲究品牌，只不过Clarks这样的英式皮鞋一般比较宽比较厚，适合脚肉比较厚的人。这个例子就告诉我们，鞋的宽度和厚度，对于穿着者而言，同样重要。

很可惜，虽然制鞋行业内部有一个专用的尺码来表示鞋宽(更准确说是鞋围)，越大者自然越宽越厚，但是绝大多数品牌都是均码，消费者是没得选择的。当然，如果你是捧场Ferragamo这样定制鞋出身品牌的成鞋，自然有得选，不过价格可也立刻三级跳了。

从手头的资料来看，鞋宽从AAAAA到A，B，C，D，E，再到EEEE，每一级以1/4英寸往上递增，不过常用的还是AAA到EE的7个尺寸。许多成鞋厂家，虽然在鞋宽上没得选，不过也会把实际鞋宽以特定的编码方式标出，据说至少有美式、法式和二分式三种。虽然上述三种编码方式我都知道，不过很可惜，在我买的那些鞋子上，没看到有一双用上述编码系统标出鞋宽的–也许是因为看的只是皮鞋本身，而没留意鞋盒的缘故。下次再买鞋子，看来要先仔细看看鞋盒，然后再扔掉。

据说，日本也有一套自己的鞋宽标记制度，从A到E，然后有EE，EEE，EEEE，紧接着F，G，一共十档，这个尺寸是和鞋长必须一起标出的。不过因为没入境过日本，也没买过日本品牌的鞋，所以对于它们具体如何标识，并无直观感受。哪位要是有这方面经历，不妨留意一下，若能告知心得则更佳。

“你今天好像高了一点嘛”，晨报嘉年华的时候，有人对我说。

说者就站在我边上，所以可以排除是条子西服的视觉效果。后来一向，应该是ecco鞋垫的功劳。

在香港比较常见的大众鞋具品牌中，一直捧场ECCO，而对于来自英伦的Clarks却极少捧场。论身世，前者是丹麦皇室御用，后者是英国皇室御用，都是显赫的很。不过Clarks走的是英式皮鞋一贯的风格，厚重耐穿，而ECCO则以轻巧著称。像我这种连脚都不愿抬太高的懒人，自然是ECCO的拥趸。当然，选择ECCO，不仅是轻巧，关键还在于其穿着的舒适性。最早会尝试ECCO，就是因为知道其曾经被美国足病医学协会（APMA）评为脚膝不适者推荐的鞋类品牌，而我这种从小就有平足容易摔跤，经过长期锻炼才有比较好脚劲的人而言，这种鞋子自然对我胃口。

而买了一双试穿下来的结果也让我很满意，不仅轻巧，而且即使是中文大学这样的山路，走起来也是相当轻松，很少会觉得脚步肌肉酸痛的。当然，除了舒适，其实ECCO鞋的耐穿也不输于英式皮鞋。中文大学的山路是很考验鞋具质量的，从国内带去一双普通皮鞋，穿了不到一个月，底就穿了，一个师兄买了一双T字开头著名户外品牌的鞋，也是没几个月底就磨损的厉害，但我买的ECCO却一两年下来，磨损微乎其微。

也正是因为诸多有点，所以此后ECCO的鞋买了是一双又一双。

不过ECCO香港代理进货有限，以休闲风格为主，正装鞋不是没有，选择却远不如美国或者欧洲本土来的多，大多不好看。所以在夏威夷旅游乘机选购正装鞋时，就捧了一回BASS的场。作为美国著名的鞋具品牌，按理BASS的东西也不算差，其实这双鞋各方面都令我满意，就是穿着脚容易累，走一会儿就会出现脚跟酸的问题。我知道，这应该是鞋后跟部分缓冲做的不好的原因。

无奈，只好向ECCO求助，买了一双它家的鞋垫，需要时放在BASS的鞋中。虽然时间长了，脚还是容易累，不过脚跟部位的吃力程度好歹还是得到了大大缓减。好在需要穿正装皮鞋的场合有限，而时间更是不会太长，有ECCO的这个鞋垫，这双BASS鞋也算起死回生了。

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