理性谈风月

又找到一篇很久前写没贴出来过的文章，o(∩_∩)o

皮鞋，最好的自然是量脚订做的订制鞋。不过成鞋相对便宜，仔细挑选也有物美价廉之选。对于一个好的成鞋制造商？什么最重要？在笔者看来它们有没有提供修鞋服务最为重要，至少在英式皮鞋的范畴内是如此。

皮鞋这个东西，好不好第一要素自然是合脚与否，再漂亮的鞋子，穿着不舒服，那也是活受罪。脚每个人都有两只，可是不同人的脚却只只不同。选择订制皮鞋，自然是皮鞋适应脚，全然没有这个顾虑，可是成鞋就不同了，最基本的尺码长度，鞋的厚度、宽度这些都会有能够影响一双鞋是否能够基本的合脚，要在成鞋中找到真正合脚的，却非易事。

而对于英式成鞋而言，这更是一件难上加难的事情了。就制鞋工艺和风格而言，以法国、意大利为主的欧陆皮鞋走的是轻盈的道路，强调的是皮鞋的美观以及轻巧；而英国皮鞋则强调结识、耐用。之所以会出现这样的差异，主要就在于两地的气候不同。英国尤其是伦敦以湿寒而闻名，所以皮鞋首先强调的就是保暖、结识，这样在潮湿的地面上才能够一展所长。而欧陆尤其是意大利气候相对温暖，对于皮鞋这方面的功用便没有什么特别的要求，此消彼长，自然把心思花在了外观和轻便上面。 Read the rest of this entry »

出名的皮鞋品牌不少，但是出名的制鞋匠却是寥寥无几。其中要说最为知名，对后世影响最大的自然是Salvatore Ferragamo，以其名字命名的品牌迄今依然是时尚界的中坚力量。

Salvatore Ferragamo不仅鞋做的好，同时文章亦颇为可观，尤其是那本以《梦鞋匠Shoemaker of Dreams》为名的自传，是外人了解皮鞋亲近好皮鞋不可多得的佳作。此书2004年出版了繁体中文版，2006年由上海画报出版社引进出版了简体中文版。不过可惜的是，此书简体版高高在上128元的定价恐怕上吓跑了不少有兴趣的读者，问津者恐怕也多是Salvatore Ferragamo这个品牌的拥趸了。其实，即使你对时尚产业毫无好感，但只要对皮鞋抑或对你自己脚的健康感兴趣，都该阅读的好书。所以，笔者在这里做一回“文抄公”，将书中精彩言论摘录部分，让不愿意买此书者也能体会到Salvatore Ferragamo写此书时的苦心。 Read the rest of this entry »

一个人对衣着讲究，绝不等于要把自己打扮得和娱乐明星一般。你问我若经费有限，“讲究”该从何做起。

“从脚开始”，这是我不变的回答。是的，衣服好不好看，裤子版型是否修身，说到底不过是一个装饰问题，在遮羞、保暖问题上，好看的衣服不会比难看的棉大衣做的更好。所以，衣物的美观，不过是为取悦他人。但是，鞋子却完全不同了。一双好的鞋——请注意，我这里说的好，合脚是第一要素，美观是之后才考虑的问题——不但可以减缓你脚步的疲劳度，而且还可以避免足部走形，进而导致足部健康问题，相比美观取悦他人，自己舒服“悦己”才是最重要的。

不妨仔细大量一下自己的脚掌，可有大脚指向其它四个脚趾倾斜的问题？可有大脚趾向下翻或者脚后跟出现骨头突起的问题？若发现上述的情况，那很不幸告诉您，您的脚已经因为不合脚的鞋而导致脚弓下榻变形了。若出现这样的健康问题，那么一双合脚的鞋，对你的脚就更加重要了。

怎样的鞋才算合脚？第一要义，自然是能够支撑脚弓，唯有如此才能避免脚弓的下限。一个一百多斤的人，全部的重量全赖两只脚来支撑。学过物理的都知道，在质量相等的前提下，面积约大，则压强越小。所以一双鞋若能对脚弓提供一定的支撑，那么就无需纯粹依靠脚前掌和脚跟两小块来支撑重量，自然因此不太容易疲劳。要找到一双完全支撑脚弓的鞋，最佳方法自然是定制。以男鞋为例，若你并非那种非要John Lobb不可的死忠，那么即使找香港最出名的高和皮鞋定做，也不过三四千元一双，还在可承受范围之内。当然，因为时间、荷包等原因无法接受定制鞋的，那至少该在成鞋中找到合自己脚的。先想想自己拥有的鞋中，哪些穿着走路特别累，哪些却是从不先疲劳的，也许后者就是合你脚弓的正确之选——你要追求的那种感觉，就该类似大拇指第三关节处肌肉垫在脚弓之下的感觉。

当然，仅仅是能够支撑脚弓，还是不够的。合脚好鞋的第二要义则是服帖。服帖有两层含义：一、不可太松。服帖的好鞋，应当跟随你的脚掌一同运动。若你的脚落地之后还将会在鞋内有一个短暂的运动过程，那么显然这双鞋不够服帖，如此轻则前脚掌等部位起水泡，重则出现老茧乃至鸡眼。二、不可太紧。鞋是脚的另一层保护，而不该是监牢。尤其是脚趾，绝不该受到脚的束腹，应当在鞋中能够自由活动才好。不该坐牢的，不止是脚趾，还有脚后跟。若一双新鞋穿上会脚后跟磨破起泡，那么这绝不是一双适合你的好鞋。绝不要相信什么新鞋都要靠脚撑开的鬼话——即使在成鞋中，也有不少设计和做工优良者是新鞋穿上从不会磨脚的，那又为何要受这个罪去做“人肉鞋撑”呢。

好鞋，当从合脚开始。就此而言，男人是该为自己的性别而庆幸的，毕竟一双经典款式又合脚的男鞋，比一双fashion又合脚的女鞋要好找太多了。

for 《广州日报》

“Wanna know if a guy is well dressed? Look down”上个世纪六十年代，美国权威男性杂志《Esquire》的时尚专栏作家George Frazier如是说。而这句名言伴随着著名男性着装大师Alan Flusser在其一系列经典作品中的反复引用而路人皆知。如今你翻阅任何一本教授男性穿着的指导书，相信都会看到这句名言的各种衍生版本，毫无疑问，鞋子尤其是皮鞋之于男性正装的决定作用已经成为了大家的一种共识。

为什么是皮鞋？也许你会有这样的一个疑问，毕竟无论是就体积或论注意力而言，皮鞋作为服饰的一个组成部分，都远不如上装甚至裤子来的引人注目，尤其是在一条合身的西裤应该能够盖住半个鞋面的前提之下。如果有人搬出“千里之行，始于足下”的道理来回答这个问题，那恐怕不过是一种不算回答的搪塞。

在笔者看来，鞋子作为整个服饰环节最底下，最接近地面的一个部分，是最容易为地面的污浊、灰尘所弄污的，也因此是最不容易保持整洁的一个环节。如果一个男人连最容易脏的鞋子都能保持着一尘不染——当然这也与环境的整洁有关，所以我们中国的男性就更加任重道远了——那么其对于服饰细节的注意程度可想而知，服饰的其他部分自然也不会差到哪里去。

是的，男人脚下的鞋子某种程度上就体现了一个男人对于完美主义的追求，而这种追求对于sytle的塑造，对于事业的成功，都是至关重要的。所以， Styl始于足下。所以，就且让我们来谈谈皮鞋。

皮鞋皮鞋，顾名思义就是用皮革制作的鞋子。在皮鞋的早期发展史上，这实在是一个百分之一百正确的叫法，因为早期的皮鞋不过是用一张皮革把脚步给包裹起来，无论是鞋面还是鞋底，都是用皮革制成的。而现代皮鞋意义上用其他质料制成的鞋底、鞋跟，那不过是十六世纪之后的事情。

一般而言，一只皮鞋主要由可以体现皮鞋装饰作用的鞋面、侧面的滚边以及体现皮鞋作为走路工具功能作用的鞋底（包括本底和本底上面的中底）以及鞋跟组成。当然需要额外说明以下的就是，大多数皮鞋尤其是较为正式的皮鞋都是由一块鞋面制作而成，并没有侧面滚边的设计。一般而言，没有滚边的设计可能感觉上更加正式一些，当然并非绝对，还是要看具体的款式而定。

即使是现代的皮鞋，鞋底和鞋跟可能由非皮革的材料制成，但是鞋面和滚边必定是用皮革来制成的。而不同皮革的选用，正是众多皮鞋差异的起源。

说是皮革，其实严格意义上来说，那些从动物身上取下的叫“皮”，而经过加工成为制造原料之后，才称其为“革”。当然，对于我们这些普通消费者而言，“皮”还是“革”的叫法没有什么差别，按照个人喜好称呼便是了。

虽然统称为皮革，可是来自于不同的动物身上，其所具有的特性就千差万别了。时下皮鞋常见的皮革来源大致有以下几种：

牛皮：这几乎是在皮鞋制造中使用频率最高的皮革。牛刚刚生下来的时候是牛仔，大一点了叫牛犊，成年了就是成牛了。因为成熟度不同，所以不同年龄的牛身上取下的皮具有不同的特性，因此根据取皮牛的年龄的不同，牛皮又可以被分为四种：仔牛皮（calfskin），又称小牛革。在牛皮中是最细致光滑的，取自出生后六个月之内的小牛仔；第二种是犊牛皮（kipskin），取自出生六个月至二年左右的牛犊，比仔牛皮稍厚，纹路相当细致美丽；取自两岁以上成年牛的皮自然就是成牛皮了，其中取自母牛的皮革称为Cowhide；取自在出生三至六个后经过阉割手术的公牛身上的皮革就称之为Steerhide，前者比较细致且薄，后者则厚度比较平均。一般而言，成年牛的皮不如幼年牛来得光滑柔软，所以一般需要有表面磨光的额外步骤。从全球范围来看，比较好的牛皮多出产于美国，美国有大量纯粹为了取皮而饲养的牛，皮革的质量有更好的保证。但是目前美国对于牛皮的加工工艺还不够到位，因此美国出产的牛皮一般都要运到欧洲进行深加工之后，才能成为高级皮鞋的原料。在结束介绍牛皮之前，还要说一个关于皮革的小细节。眼尖的朋友相信已经发现了，同样是皮革，仔牛皮和犊牛皮用的英文后缀是skin，而母牛和阉公牛用的则是hide。那么skin和hide同为皮革，究竟有何区别呢？其实，这两者的区别主要在于后者主要来自于大体型（一般以25磅为界限），而前者自然来自于小体型（尤其是低于15磅的）。考虑到动物年龄越小，皮革越细致，所以同为牛皮，skin肯定是优于hide的。 

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前几天写了篇让烂鞋起死回生，引来许多朋友的讨论。围绕鞋，话题很丰富，其中就涉及到鞋的尺码问题。

鞋的尺码，的确是麻烦事。英式、美式、欧陆式以及以日本为代表的公制厘米式，光是长度尺寸就有四种，尤其是美式和英式，数字大小都差不多，稍有不慎就容易搞错。下面这张表就是四种尺码制式的对照表，诸位可以对照着知道一下自己的脚在四种尺码制式下分别是多少号，买相应国家的鞋时，就有的放矢了。

当然，一双鞋，尺码应该不仅仅限于长度。去年年末去香港，部门的同事制定要我帮他带一双Clarks的皮鞋，此君不讲究品牌，只不过Clarks这样的英式皮鞋一般比较宽比较厚，适合脚肉比较厚的人。这个例子就告诉我们，鞋的宽度和厚度，对于穿着者而言，同样重要。

很可惜，虽然制鞋行业内部有一个专用的尺码来表示鞋宽(更准确说是鞋围)，越大者自然越宽越厚，但是绝大多数品牌都是均码，消费者是没得选择的。当然，如果你是捧场Ferragamo这样定制鞋出身品牌的成鞋，自然有得选，不过价格可也立刻三级跳了。

从手头的资料来看，鞋宽从AAAAA到A，B，C，D，E，再到EEEE，每一级以1/4英寸往上递增，不过常用的还是AAA到EE的7个尺寸。许多成鞋厂家，虽然在鞋宽上没得选，不过也会把实际鞋宽以特定的编码方式标出，据说至少有美式、法式和二分式三种。虽然上述三种编码方式我都知道，不过很可惜，在我买的那些鞋子上，没看到有一双用上述编码系统标出鞋宽的–也许是因为看的只是皮鞋本身，而没留意鞋盒的缘故。下次再买鞋子，看来要先仔细看看鞋盒，然后再扔掉。

据说，日本也有一套自己的鞋宽标记制度，从A到E，然后有EE，EEE，EEEE，紧接着F，G，一共十档，这个尺寸是和鞋长必须一起标出的。不过因为没入境过日本，也没买过日本品牌的鞋，所以对于它们具体如何标识，并无直观感受。哪位要是有这方面经历，不妨留意一下，若能告知心得则更佳。